Dans cet article, j’aborde la question de l’humidité dans les maisons traditionnelles aux lourds murs de pierre. Je me penche en particulier sur ce qui se passe lorsque l’on commence à isoler une telle maison. Des problèmes peuvent survenir au fil du temps si l’on ne prête pas attention au comportement de l’humidité et à la manière dont il peut changer si l’on commence à isoler plus ou à ventiler moins. Souvent, les problèmes ne sont pas du tout visibles. Au milieu de la construction du mur, l’humidité peut s’accumuler de manière invisible et ce n’est qu’après des années que les effets deviennent perceptibles. Dans cet article, je souhaite mettre en lumière quelques principes de base. La compréhension de ces principes vous aidera à choisir une solution optimale dans n’importe quelle situation.
Dans une maison, l’eau se présente sous deux formes. Sous forme de vapeur et sous forme de liquide. Dans l’air chaud, vous pouvez stocker plus de vapeur d’eau que dans l’air froid. L’air à 30 degrés contient au maximum 30 g de vapeur d’eau par m3. À 20 degrés, cette quantité est tombée à 17 grammes et à 10 degrés, elle est d’environ 10 grammes. Cela correspond à une humidité relative de 100 %. Le terme “relative” indique que ce 100% dépend de la température.
Lorsque la vapeur d’eau ne tient plus dans l’air, il y a condensation. La vapeur d’eau prend alors la forme d’eau liquide. Dans la pratique, cela se produit lorsque de l’air chaud et humide rencontre une surface froide. Dans de nombreux cas, ce phénomène est d’abord visible sur les fenêtres, mais la condensation peut également se produire sur un sol carrelé froid.
Cela nous amène à un deuxième point important pour comprendre le comportement de l’humidité. Il s’agit de la capacité d’un matériau à absorber l’humidité. La raison pour laquelle la condensation est visible sur une surface en verre et un sol carrelé est que l’humidité n’est pas absorbée. Le séchage forcé à l’aide d’une abondance d’air chaud est une solution. Pensez au pare-brise d’une voiture en hiver.
Une troisième préoccupation est le mouvement de l’humidité dans la façade. L’eau se comporte un peu comme la chaleur. Une couche de plastique ou de verre est totalement étanche et donc comparable à une valeur d’isolation infinie. Tout comme la chaleur se déplace lorsqu’il y a des différences de température, l’humidité commence à se déplacer lorsqu’il y a des différences d’humidité. Ce mouvement peut être complètement arrêté par une couche étanche à la vapeur et à l’eau.
Cette couche étanche n’est tout simplement pas une solution, comme dans le cas de l’isolation. La couche étanche est en fait le problème dans de nombreux cas. Beaucoup de gens pensent que l’humidité vient de l’extérieur parce qu’il semble plus humide à l’extérieur qu’à l’intérieur. La différence est qu’il fait souvent plus froid à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cela signifie que l’air qui va de l’extérieur vers l’intérieur se réchauffe. Comme l’air plus chaud pourait contenir plus d’humidité, il n’y aura pas de condensation. En revanche, si l’air chaud se déplace vers l’extérieur, il se refroidit. Par conséquent, de moins en moins de vapeur s’insère dans l’air au fur et à mesure que la température baisse. À un moment donné, l’humidité atteint 100 % et la vapeur commence à se condenser.
Le problème de l’humidité peut être abordé de deux manières. La méthode la plus couramment utilisée est l’approche technologique, chimique et artificielle. Il s’agit à empêcher complètement l’humidité de pénétrer dans la structure. Vous créez alors une boîte en plastique, pour ainsi dire, et vous vous assurez qu’elle est totalement étanche à la vapeur. L’humidité produite dans la maison est éliminée uniquement par la ventilation. Le problème est que toute fissure ou rupture de l’isolation entraîne une condensation concentrée qui ne sèche que lentement.
D’une manière générale, je ne suis pas favorable aux matériaux plastiques. Il est vrai que de nombreux matériaux “écologiques” utilisent de la colle PUR ou PMDI. Une autre technique consiste à humidifier les fibres et à utiliser la lignine du bois comme colle. Il faut simplement beaucoup d’énergie pour éliminer à nouveau toute l’humidité du panneau. Auparavant, les panneaux isolants étaient encore fabriqués avec une colle à base de maïs. En raison probablement de leur prix plus élevé, ils ne sont plus fabriqués à ma connaissance. L’option la plus écologique consiste à insuffler l’isolant en vrac. En fait, je préfère éviter le mot “écologique”. En fin de compte, il s’agit pour moi d’une solution ‘durable’. Pour moi, durable signifie que vous ne causez en aucun cas un problème à l’avenir. Dans de nombreux cas, les matériaux écologiques sont le seul moyen de créer quelque chose que l’on peut qualifier de durable. Toutefois, plus un matériau écologique subit de transformations avant de devenir un produit utilisable, moins il est durable. Dans un prochain article, j’approfondirai le phénomène du “durable”.
La deuxième façon de gérer l’humidité consiste à trouver un équilibre entre une légère humidité en hiver et un séchage en été. Cette approche différente est nécessaire lors de l’utilisation de matériaux naturels. Pour cet article, je me limiterai à une situation courante. Il s’agit de l’isolation d’un lourd mur de pierre à l’intérieur. Pour cela, voir l’image en dessus.
L’intérieur est revêtu de Fermacell ou de plaques de plâtre (1). L’électricité peut être dissimulée derrière. La couche suivante (2) est une couche qui empêche la vapeur d’eau de pénétrer dans la construction. Vient ensuite une couche d’isolation (3). Derrière celle-ci se trouve une couche qui régule l’humidité (4). Cette couche est en contact avec les joints du mur et avec le matériau d’isolation. Cette couche doit absorber et disperser l’humidité de condensation. Il s’agit, par exemple, d’une couche d’enduit avec de l’argile et éventuellement de la chaux.
Attention aux couches d’air dans la construction. On peut penser que c’est une bonne idée de remplacer la couche (4) par une couche d’air. Si cette couche d’air n’est pas ventilée et que l’air est froid en hiver, cette couche d’air forme une barrière pour la vapeur. Il se produit alors de la condensation qui ne peut être absorbée par le mur extérieur, mais uniquement par l’isolation.
Dans cet équilibre de humidité pour les matériaux naturels, il est important d’empêcher l’humidité de pénétrer trop rapidement dans la structure. Un frein-vapeur (2) a été conçu à cet effet. Il s’agit toutefois d’une solution technologique. Je la trouve néanmoins acceptable car la quantité de plastique est minime et le plastique n’est pas collé. Il est recommandé d’utiliser un frein-vapeur “hygrovariable”. Cela signifie qu’il est assez étanche à la vapeur en hiver et raisonnablement perméable à la vapeur en été. De cette manière, la construction peut sécher vers l’intérieur en été.
Dans de nombreux cas, les choses se passent encore bien dans la situation existante parce que la maison est chauffée et que cela permet aux murs de sécher. Dès que vous posez une isolation intérieure, le mur n’est plus chauffé. De plus, si le mur extérieur est recouvert d’un enduit de ciment, l’humidité n’a pas d’endroit où aller. En outre, les murs nord requièrent une attention particulière. Il est conseillé de toujours isoler un mur nord de l’extérieur. Si vous utilisez un matériau isolant naturel à l’extérieur, il n’y aura plus de problèmes de condensation.
La base d’un mur traditionnel aspire l’humidité par capillarité dans les joints (7). Le transport de l’humidité dans les matériaux poreux est une question complexe. Les capillaires de petit diamètre transportent l’humidité sous forme liquide, les capillaires de grand diamètre sous forme de vapeur. Plus le diamètre du capillaire est petit, plus l’aspiration capillaire est importante. Cependant, avec des capillaires de petit diamètre, la résistance à l’écoulement est élevée. La quantité d’eau transportée sous l’influence des forces capillaires est donc faible.
Si tout va bien, un équilibre se crée à ce niveau. Le mur sèche alors aussi vite qu’il absorbe de l’eau. Une couche de ciment (5) sur le mur peut entraver ce séchage. Cela permet au mur d’aspirer l’humidité à une plus grande hauteur. Les poutres en bois (8) dans un mur enduit de ciment peuvent pourrir. Même sur l’étage.
Veillez donc à ce que la base du mur reste aussi sèche que possible en éloignant l’eau de pluie de la façade. Ne laissez pas à l’eau le temps de s’enfoncer dans le sol. En cas de pente vers le mur et d’absence de gouttière (6), les problèmes ne peuvent être évités. Il est conseillé de résoudre d’abord cette situation, bien avant de commencer l’isolation. Il faut laisser sécher le mur et ce n’est que dans la pratique que l’on peut savoir si les modifications ont effectivement résolu le problème de l’humidité. Il est possible qu’un écoulement d’eau souterrain soit la cause réelle des problèmes d’humidité. Il est préférable d’aménager des gouttières ouvertes dans le sol autour de la maison. L’eau d’une averse disparaîtra alors en quelques minutes.
OikosLibre est un magasin de solutions écologiques et durables. Nous donnons des conseils sur mesure lors de l’achat des matériaux. Il n’existe pas de solution standard qui fonctionne dans tous les cas. Comme pour la ventilation, il est important de choisir une solution sur mesure. Il existe sur Internet un logiciel permettant de simuler le comportement de la chaleur et de l’humidité dans une structure.
N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour mon prochain article.
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